健康、疾病、就医等知识,请搜索:
现在的位置: > 女性饮食 > 日常饮食 >

《浪食记》:一卷收尽情面世相的饮食浮世绘

时间:2018-07-21 |来源:天天健康网 收集整理|点击:


《浪食记》  王恺  北京大学出书社

《浪食记》  王恺  北京大学出书社

  《舌尖上的中国》总导演陈晓卿,美食作家殳俏、欧阳应霁等连系保举

  一次浪漫、执着的美食追寻之旅,一卷收尽情面世相的饮食浮世绘,与美食谈一次笔尖上的爱情

  《三联糊口周刊》前资深编缉王恺有关美食的感性誊写,跟从王恺的笔墨看身边饮食,看出你我一般中或明或暗的风光,看出庶民糊口里变化多端的求存特技。

  《浪食记》辑录王恺数十篇誊写美食的文章,按内容分为四章。第一章跟从作者不着边际游食四方,第二章分门别类体味美食之道,第三章趣谈饮食写作中的汗青文化,第四章则是作者对吃这一最原始人生慰藉的小我私人感性贯通。

  正如作者所言,本书并非餐馆指南,亦非菜谱,而更似一卷饮食浮世绘。文中所写食品不拘一格,从东北街边的烤羊肉串,到四川小镇的十年陈高粱,再到巴黎越南餐厅的一碗米线,大多为一般饮食,也有高级餐厅的美丽美食。

  作者写美食,亦写美食折射的情面世相,以及美食背后差异地域人群的文化与生理。环绕食品而睁开的处事员、餐馆老板,以及食客的众生相纷呈于作者笔下。耐读的是作者布满机锋却又关心入微的笔墨,宽慰的是你我于寥寂时盼愿随同的身材与心灵。

  作者简介

  王恺,作家。《三联糊口周刊》前资深编缉、“活字文化”新媒体总监。著有《文艺犯》。专研饮食文化,雅擅茶道、花道等糊口方法。

  编辑保举

  1。 势力巨子美食誊写者数年来美文集结  作者王恺堪称华语美食写作江湖中的黄药师,以其犀利精准的笔墨、对饮食艺术文化的透彻相识和对社会情面的老辣调查,写出每种食品的本质滋味和每一口滋味中包括的情绪。

  2。 一本与众差异的一般美食发蒙书  作者王恺以浪迹于食品间的切身经验,将中国各地以致天下潜伏角落里的百般食材与烹调方法娓娓道来,并在其间隐约勾连出一个汗青久长、散落于民间的饮食秩序体系。

  3。 报告食品背后的故事与民气世相  作者写美食,亦写美食背后的民气故事和情面世相,环绕食品而睁开的处事员、餐馆老板,以及食客的众生相纷呈于作者笔下,宽慰你我于寥寂时盼愿随同的心灵。

  4。 特邀画家林曦插图并附赠双月历  书中收录画家、书法家林曦为本书出格创作的食品题材绘画以及手抄《随园食单》,精致温顺的画风与王恺关心入微的笔墨相得益彰。附赠以书中插图为素材建造的2018年双月历。

  自序:像倾销员一样吃

  之前多少年,由于事变缘故起因,身为一个记者,我经常像倾销员一样在各地奔忙,而且独自用饭。在多半会独自用饭,在本日的中国不再是题目,可假如是在过于小的县城,我还长短常失措——不知道怎样应对被拒门外的环境。

  有次在安徽寿县,或许是采访完什么社会消息,独自逛了已往。完全不熟悉内地人,纯粹在谁人有着完备城墙的小县城瞎转悠,看到了清代构筑布局的清真寺,看到了灰色街道上一群群下象棋的人,的确是格兰特· 伍德的画,虽沮丧,也没失陷于绝境。

  没有餐馆容留我一小我私人用饭。这么缺乏旅客的都市,外来者,要么有内地人奉陪,要么有亲戚迎接,很少一小我私人在陌头觅食——吃是重大的工作,尤其在中国,考究典礼、时势和礼节,在县城一小我私人用饭,就该灰头土脸吃碗面,可能几只包子了事。可我偏偏馋,不愿迁就,最后坐在一家餐馆姑且给我的脏桌子旁,叫了一个毛豆米小公鸡,红烧得油汪汪的,外加几道配菜,一小我私人叫的菜的数目多过了旁边的几桌应酬时势,可照旧受小看。他家厨房沿街,高峻肥胖的厨子出于好奇心,不时瞪向我,也不措辞,囚首垢面的粗鲁。

  尚有次是在高邮,做完消息采访后,顺道去小城游荡,吃了汪曾祺老人家故宅旁边的饺面,犹嫌不敷,武断去一家食客旺盛的酒楼用饭。这家险些没有小桌,满是大圆台面,我强项不移地挤了进去而且占有一桌,在说服与奉迎中商定了菜肴,险些拍桌子才没被赶走。记得要了六个菜:鸭血豆腐、酒醉青虾、大煮干丝、清蒸小鳜鱼——这鱼明明小于一样平常的鱼,难为老板娘怎么找出来,价值与别桌一样——尚有咸蛋黄南瓜,外加一道青菜。畅快淋漓地吃起来,老板娘是个四十多岁的时髦妇女,瘦俏机智,看我点得豪放,每上一道菜都勉励式地说,多吃啊。

  《儒林外史》里马二老师游西湖,也是独自用饭,看了许多菜,都吃不太起,最后照旧草草了事。吴敬梓把他写得出格狼狈,但由于他精力上的刁悍,别人看不上他,他亦看不上那些团头团脸的太太,以是还好,还很面子地端坐在哪里吃着。我一小我私人在中国大地上各个角落用饭的时辰,虽不至于像马二老师一样崎岖潦倒,也常常吃得狼狈,照旧归由于中国餐馆里人们冠冕堂皇的好奇心:此人从何而来?为何独自用饭?何故独自用饭,还闹腾腾要一桌子饭菜,有酒有肉?

  我本身也表明不了。只能归结为馋。

  真的馋。纵然是去采访水患的途中,也能找一家驰名内地的兔肉暖锅店,看洁白的兔肉片在红汤里沉浮;去找小门生涉嫌卖淫案的主角,请他们一各人子用饭,适逢云南的雨季,在谁人风月区一家紊乱的餐馆,硬性点了几个菌子菜,首要是满意本身的口腹之欲。

  我或许分外重视每顿饭的性格,有前提的时辰,险些从不迁就。

  大概是生长的年月缺乏好吃的,造成我们对食品的敏感。七十年月的中国尚未从物资匮乏中复苏过来,许多对象照旧凭票供给。印象深刻的是深夜列队买肉的场景。我家其时在湖北宜昌,是内地的外来户,没有复杂的家属,也没有湖北人民生成的悍勇之气,买到一点肉,百口都有股奥秘的厦烀,端赖我母亲三更两点列队的勇敢,的确是原始部落里分肉场景的重现——让我生理性地认为必要各类饱足。

  馋,重要的是有章法。中国社会自晚清以降,逐渐清贫下来,造成民国到共和国阶段写吃的文人,大都是回想小吃,而不是大菜,包罗偶尔参加富贵名胜的朱家溍、唐鲁孙等人,也不行停止地云云。纵然是宫廷饮食,也没那么多奇技淫巧,反倒是踏实的白肉,用蘸满了酱油的纸张裹着,听起来就有几分北国风物。

  清宫的菜单,看起来款式繁多,但细细研究,也就是《红楼梦》里连丫鬟们都嫌弃的“肥鸡大鸭子”。最近看一本书,说美国人清末去初开埠地广东,吃到的菜肴都是鼻涕状黏糊糊的对象,一方面是吃不惯,另一方面,预计也是其时的烹调吓人,各类野活跃物、离奇的鱼、稀烂到看不出本相的禽类。在一个耐久不懈重视吃的地区,食品的弱点与北方菜正相反:过分奇技淫巧。

最新发表

点击排行

更多疾病大全

日常急救知识